WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

«Максим Семков Русский костюм в начале XVII века Документ создан при поддержке Оргкомитета серии фестивалей «Времена и эпохи» © Максим Семков, текст, 2012 Предисловие В движении исторической ...»

Максим Семков

Русский костюм

в начале XVII века

Документ создан при поддержке

Оргкомитета серии фестивалей «Времена и эпохи»

© Максим Семков, текст, 2012

Предисловие

В движении исторической реконструкции на постсоветском пространстве популярность эпохи XVII века стремительно растет. Живой интерес к историческим

событиям, материальной культуре и военному делу этого времени привлекает

новых участников, которые сталкиваются с проблемой нехватки прикладной

информации. Вызвано это тем, что имеющиеся научные сведения, как правило, разрознены и, хуже того, фрагментарны, а новаторский опыт реконструкторовлюбителей еще не настолько богат, чтобы считаться эталоном качества. Впрочем это вполне естественно для всего неизученного в достаточном объеме, но от того не легче «новоприбывшим» совершить важный первый шаг, приступив к созданию костюма – одного из условий пропуска на тематические мероприятия. Отвечая требованиям аутентичности*, такой костюм позволяет заложить крепкую основу для будущего комплекса, в который наравне с комплектом одежды и обуви обычно входят аксессуары, профессиональные атрибуты и походная утварь.

То есть все необходимое для жизни.

С чего начать? Как избежать элементарных ошибок? Наверное, многие задавались этими вопросами, не находя ответов. Настоящее пособие специально подготовлено, чтобы эту проблему отчасти разрешить. В сжатой форме мы расскажем, какие наиболее типичные предметы одежды составляли основу общегражданского костюма русских в теплое время года. Как конструировались, из каких материалов шились, чем украшались.

Мы опираемся на положения, опубликованные М.Г. Рабиновичем в обобщенной статье «Одежда русских XIII–XVII вв.» [1] дополнив их наглядными материалами. Руководство снабжено библиографическими ссылками для самостоятельного изучения, иллюстрациями и схемами раскроя одежды.

Описание внешнего вида селян, привилегированного сословия, служилых людей и духовенства в рамках данной работы не производилось. Кроме упомянутой работы, этим темам посвящены специальные исследования, такие как классический труд И.Е. Забелина о домашнем быте царской семьи в XVI–XVII вв. [2, 3].

В другой известной работе М.Н. Левинсон-Нечаевой дано описание гардероба конца XVII века из собрания Оружейной палаты Московского Кремля [4]. В отдельном альбоме «Одежда в России XV–XX вв.» опубликованы предметы одежды из коллекции Государственного исторического музея [5]. Эти сведения дополняют зарисованные с оригиналов акварели Ф.Г. Солнцева к «Древностям Российского * Объекты реконструкции должны соответствовать подлинникам по следующим признакам: форма, материал, технология изготовления, а также обоснованно сочетаться в едином локально-хронологическом комплексе.

государства» [6]. Там же приведены некоторые выписки из имущественных описей и кроильных книг. Вопросам организации ивнешнего вида служилых людей Московского государства посвящена монография А.В. Малова [7], а также статьи в военно-исторических журналах [8, 9]. О духовенстве рассказывает книга Е.В. Романенко «Повседневная жизнь русского средневекового монастыря» [10].

Структурно руководство состоит из очерка костюма русских, разделов, посвященных типичной одежде мужчин и женщин, а также общим предметам.

Костюм русских в начале XVII века Период конца XV – первой половины XVII века можно по праву назвать кульминацией «татарской моды» в облике русских. Этому способствовало давнее соседство с кочевыми народами и в особенности уверенные действия Московского княжества после распада Золотой Орды. Присоединение волжских земель, открывших путь к покорению Сибири и оживление контактов с Крымом и Северным Кавказом не могло не оставить заметного следа в материальной культуре русских. Одним из результатов стало сложение самобытного костюма – платья, сочетающего глубокие местные традиции и черты, характерные для азиатов.





Платье производили дома или заказывали у швецов-ремесленников. Для пошива одежды повсеместно использовали льняные и шерстяные материи местного производства. Письменные источники называют крашенину и «выбойку»

(набойку), изготовленную изо льна, а также полотно, которое обязательно белили. Грубые или полугрубые суконные материи (сермяга) часто сохраняли натуральный цвет (белый, грязно-серый, коричнево-бурый, черный) и шли на одежду простонародья. Однако известны также и крашеные сермяги.

Сукна, привезенные из Западной Европы, отличались лучшим качеством и покраской. Упоминаются следующие цвета: красный, бежевый, зеленый, голубой, синий, желтый, бордовый, оранжевый, коричневый.

Из Азии поступали бумажные (хлопковые) и шелковые ткани – гладкокрашенные, с разводами, в цветную полоску и самые дорогие узорчатые. Их использовали для отделки и пошива одежды людей с достатком (собственно горожан), только феодалы могли позволить себе изысканные бархатные или парчовые наряды и лишь изредка благородные материи встречаются среди описаний одежды простонародья.

Для отделки костюма и пошива теплой зимней одежды использовали мех (пушнину). Простой – бараний, заячий и козий. Затем – лиса бурая, куница, белка, выдра, росомаха. Высоко ценился мех соболя, бобра, чернобурки, песца и горностая, поэтому эти виды меха шли на одежду самых богатых.

Платье состояло из трех слоев – исподнего, комнатного и уличного. Оно было холодным – на подкладке и теплым – на меху; накладным – одевалось через голову или распашным. Памятник письменности середины XVI века Домострой [11] предписывал иметь в хозяйстве три платья – обветшавшее для работы, чистое повседневное и лучшее праздничное.

Роль нательного белья исполняла сорочка, которую у мужчин дополняли порты. Дома или на дворе поверх белья надевали верхнюю одежду: у мужчин – распашной зипун и верхние штаны, у женщин – комплекс с сарафаном (шубкой) в разных вариациях. Например, промежуток между сорочкой и сарафаном занимала верхница – более нарядная верхняя рубаха.

Ноги до колен утепляли чулками-ноговицами и вязаными носками.

Выходя на улицу, предпочитали надевать кафтан или однорядку. Кафтан был верхней одеждой мужчин и реже женщин, его носили «в рукава» или «внакидку»

и никогда не подпоясывали, исключение составляет служилое платье. Широкой популярностью пользовалась однорядка схожего фасона, но без воротника. В непогоду мужчины надевали однорядку с кафтаном, а женщины – вместе с сарафаном, внакидку или забрасывая рукава за спину, для чего в проймах делали прорехи.

Одежду «строили» туникообразной с использованием прямых деталей, так что разница между человеком простым и зажиточным была заметна в основном благодаря качеству тканей, отделке и близким по фасону специфическим предметам одежды, присущим определенным социальным категориям (селянам, служилым дворянам, боярам и т.д.).

Типичной азиатской особенностью верхней одежды русских в XVI–XVII веках был долгополый распашной фасон, прежде всего востребованный в костюме мужчин. Полы застегивали на ряд пуговиц, расположенных на правой стороне и воздушных петелек на левой (вид спереди, с лица). Застежку (каждую пару «пуговица-петля») украшали шелковые нашивки из крученого шнура или плетеной тесьмы, часто с добавлением пряденого серебра или золота. Нашивки располагали равноудаленными горизонтальными рядами (тесьма или шнуры), реже парами. Шнуры могли складывать вдвое (рис. 5, 12, 17).

Основной обувью горожан были сапоги. Низкую обувь в виде поршней носили только самые бедные.

Наличие аксессуаров в костюме продиктовано повседневной необходимостью. Мы ограничимся предметами первостепенной важности – пуговицы для одежды и пояс, кожаный ремень или текстильный кушак.

С некоторыми изменениями подобный облик имели жители русских городов на протяжении всего XVII века. Начиная с 1640–1650-х годов в одежде и обуви находят отражение процессы европеизации. Появляются новые приемы кроя, фасон одежды становится изящнее. Изменяется и форма сапог, в северных городах России начинают носить туфли. В конечном итоге на исходе столетия решительные реформы Петра I навсегда изменят облик представителей знати и служивого сословия. Традиционное для своего времени русское платье продолжит существование в народном костюме, сохранившем древние названия и формы одежды.

Мужская одежда

Сорочка (рубаха) В XVII веке мужская сорочка представляла собой туникообразную одежду длиной до колен или середины бедра. Рукава длинные, до запястий. Надевалась сорочка через голову, для чего на груди делался разрез – по центру или сбоку. Застежкой служила пуговка или завязки. Носили сорочки навыпуск, подпоясывая плетеным шнуром – опояской.

Подробное представление о покрое и способах отделки дают сорочки, извлеченные из погребений представителей высшей знати конца XVI – начала XVII века [12, 13]. Сшитые из качественных тканей и богато украшенные вышивкой, цветными выпушками по швам и нашивками они подчеркивают привилегированный статус их владельцев. Обычные же рубахи не имели специальной отделки и выглядели проще, многие их особенности сохранили архаичные крестьянские рубахи XIX – начала XX века. Именно простые сорочки конца XVII века оказались среди шведских трофеев Нарвской кампании. На рис. 1 показана одна из них.

В основе конструкции лежит узкий стан, перегнутый пополам по утку. К стану присоединены цельные Рис. 1. Рубаха (Россия, конец XVII века), рукава. Подол расширяют прямые лен, кружево. Музей Livrustkammaren вставки с боков. Под мышками вшиты (Стокгольм) квадратные ластовицы, сложенные по диагонали. Горловина округлая, неширокая, разрезана сбоку – косоворотка. Посередине подола внизу небольшая прореха для свободы движения.

а Материалом для пошива служит беленое льняное полотно шириной 30–50 см. Ткань б разрезали вдоль нитей основы, чтобы детали получались прямыми и ровными. Соедив няли их традиционным для нательного белья запошивочным швом (рис. 2а). Срезы горлоРис. 2. Ручные швы:

вины, рукавов и подола подворачиваются два а – запошивочный (вид с внутренней раза и подшиваются как показано на рис. 2а. стороны); б – обработка края швом чеДля повышения износостойкости срезы горло- рез край; в – шов «назад иголку» (ливины обрабатываются особенно тщательно. цевая и изнаночная стороны) Порты и штаны Рассмотрим сразу два слоя штанов (нижние и верхние), которые в простейшем виде конструктивно ничем друг от друга не отличались. Разница были лишь в ткани, которую подбирали исходя из надобности. Исподние штаны шили из беленого льна, верхние – из цветных льняных, хлопковых, суконных материй.

Часто в документах упоминаются шерстяные штаны: «А тот мужикъ Ивашко Щуръ ростомъ не великъ, кренастъ... штаны суконныя красныя, сапоги телятинные литовские, прямые, скобы серебрянныя» (1612 г.) [14, С. 214].

В альбоме Ф.Г. Солнцева [6] изображены штаны, сложенные пополам (рис. 3). Облегающий фасон и некоторые нетипичные решения позволяют отождествлять их с московской светской модой конца XVII века, в то время как простые штаны были свободнее (рис. 5). Однако для нас важно обратить внимание на принцип построения, известный по азиатским материалам и восточноевропейской этнографии – это две суживающиеся книзу штанины полной длины, соединенные ромбовидной вставкой между ног (рис. 4). Ширина пояса регулируется гашником, продетым в кулиску по верхнему краю.

Об этой существенной детали сообщает нам немецкий путешественник Адам Олеарий, посетивший Россию в 30-х годах XVII века: «Штаны их вверху широки и, при Рис. 3. Штаны помощи особой ленты, могут по желанию суживаться из альбома и расширяться» [15, С. 165]. Ф.Г. Солнцева [6] Рис. 4. Рис. 5. Миниатюра из книги «Об избрании на царство Михаила Схема кроя штанов Федоровича Романова» (1672, фрагмент) Исподние штаны сшиваются запошивочным швом. Для верхней одежды вообще, судя по сохранившемуся русскому платью XVI–XVII веков, характерно соединение швами типа «назад иголку» (рис. 2в), который не виден снаружи. При работе с сыпучей тканью (лен, хлопок, шелк) потребуется обработать припуски – края ткани. Это можно сделать швом через край или в некоторых случаях запошивочным. Плотные суконные материи часто не требуют никакой обработки.

Кулиска для гашника изготавливается так: ткань по верхнему краю загибается внутрь на 1 см, а затем еще на 5–6 см и подшивается к основе. Эта деталь может быть и отдельной и представлять собой полосу ткани, подвернутую с двух сторон на 1 см и сложенную пополам. Стык по центру с внешней стороны не зашивается или на расстоянии 2–3 см в нем проделываются две вертикальные прорези для гашника.

Гашник представляет собой плетеный шнур или ленту из ткани.

Количество деталей штанов вариативно. Например, штанины могут состоять из цельных или составных деталей – передней и задней с боковым швом. То же самое со вставкой.

Зипун На сорочку надевали зипун – довольно короткую куртку, плотно облегающую тело.

Длина зипуна рядовых горожан и селян традиционно до колен, у щеголей – до середины бедра. Такими их изобразил австрийский дипломат А. Мейерберг в 60-х годах XVII века (рис. 6). Воротник отсутствовал либо был невысоким стоячим. Материалы для пошива выбирались по достатку, подкладка обычно не превышала основу по ценности и выполнялась из легкой ткани. Например, белый шелковый зипун на подкладке зеленого цвета и с красной подпушкой вдоль краев: «Зипун отласъ блъ; подкладка тафта зелена; подпушка камка червчата…» (XVII век) [17, С. 41].

В костюме рядовых горожан Рис. 6. Мужчины в зипунах зипун мог оставаться единствени кафтанах поверх них [16] ной верхней одеждой, надеваемой прямо на сорочку. Его подпоясывали кушаком или ремнем с пряжкой, на который подвешивали поясные аксессуары.

В мастерских Государственного исторического музея в Москве выполнена реконструкция одежды этого типа (рис. 7). В экспозиции она представлена под названием «кафтан морехода». Отдельные детали из домотканого сукна были обнаружены на берегу Северного Ледовитого океана среди останков русской торговопромышленной экспедиции начала XVII века.

В основе конструкции прямой стан, к которому пришиты рукава. Под мышками ластовицы.

От пояса идут клинья, расширяющие подол.

Каждый из них состоит из двух деталей, сшитых не до конца, то есть по бокам остаются разрезы.

Воротник невысокий, стоячий, кроится по косой. Длина изделия без воротника 99 см, ширина плеч 50 см. Зипун украшен нашивками на груди и на разрезах в клиньях.

Подкладка представляет по сути второй экземпляр зипуна. Соединение с верхом осу- Рис. 7. «Кафтан морехода»

ществляется двумя способами. Первый: срезы (начало XVII века). ГИМ (Москва) загибаются внутрь на 0,5–1 см и соединяются невидимым швом*. Второй: срезы соединяются с изнанки мелким швом вперед иголку (наметочный), затем выворачиваются наружу и еще раз прошиваются по краю тем же швом.

При раскрое нужно учитывать, что в застегнутом виде полы слегка заходят одна на другую (приблизительно 1–2 см), для этого петельки пришивают с отступом от края.

Иногда пуговицы и петли дополняли нашивками из шнуров, но они могли и вовсе отсутствовать (рис. 12). В этом случае петельки нашивались отдельно, как на кафтанах, о которых мы поговорим ниже. Распределение пуговиц от горловины до паховой области не дает полам распахиваться слишком широко. На зипун уходило 6–16 пуговиц.

Схема раскроя зипуна показана на рис. 8. Рис. 8.

Разрезы с боков и отделка необязательны. Схема кроя зипуна Кафтан В рассматриваемое время термин «кафтан» распространялся на большое количество видов распашной верхней одежды. К их числу относится общенародная разновидность кафтана с характерными особенностями.

Этот кафтан, как правило, был долгополым и по покрою напоминал зипун.

Рукава могли быть обычной длины или непомерно длинные по азиатской моде.

Их делали очень узкими на концах, чтобы можно было собрать в складки у предплечья; во время ходьбы их могли спускать вниз (рис. 9).

Конструктивный аналог этой одежды хранится в коллекции ГИМ (рис. 10).

Как можно заметить, плечи скошенные, что позволяет выкраивать полы по отдельности и в итоге лучше посадить платье по телу.

Еще одной характерной, но необязательной деталью мужского кафтана был воротник «стояче-отложной» конструкции, скроенный из прямой полосы ткани. Расстегнув верхний ряд пуговиц, его можно было расправить на плечах так, чтобы получились лацканы (рис. 5), или, приподняв вверх, закрыть шею от непогоды. Аналогичный воротник мы видим на домашнем кафтане * Более аккуратная разновидность шва через край, выполняется таким образом, чтобы стежки с лицевой стороны были едва заметны.

Рис. 9. Адам Олеарий. Русские мужчины в шапках и кафтанах [15]

–  –  –

патриарха Никона (рис. 11). Разновидностью воротника у зажиточных щеголей был пристежной высокий козырь на затылке.

Отделкой кафтанов служили нашивки, однако, как и на зипуне, их могло и не быть. В этом случае напротив пуговиц пришивали петельки (рис. 11). На увеличенном фото видно, что петельки прикреплены снаружи так, чтобы концы скрывались под пуговицей. Количество пуговиц на кафтане 8–19 шт.

Кафтан шился из тех же тканей, что и зипун, на подкладке, но был длиннее.

Возможны скошенные плечи и разрезы в клиньях по бокам.

Шапка Распространенным типом шапки был колпак сфероконической формы, с меховой опушкой (рис. 9). Он кроится из четырех суживающихся кверху деталей высотой около 30 см. Верх шапок шили из сукна и других материй: «А в закладе шапка мужская под сукном бес пуху, да шуба боран(ь)я» (XVII век) [18, С. 69].

Ворс меха следует направлять вверх.

Женская одежда Сорочка (рубаха) и верхница Точных сведений о покрое женских исподних сорочек у нас нет. Вероятно, кроились они так же, как и мужские, но более длинными, примерно по щиколотку.

Больше сведений сохранилось о верхней рубахе – верхнице. Иностранцы, посетившие Россию, пишут о рубахах с длинными, собранными в многочисленные складки рукавами. По мнению А. Олеария [15], их длина достигала 6, 8, 10 локтей (2,8; 3,7; 4,8 м), а иные – еще длиннее. Вероятно, речь все же идет о состоятельных горожанках, женщины более скромного достатка обходились меньшей длиной рукавов.

В погребении Евдокии Старицкой (ум. 1570) хорошо сохранились рукава с вышивкой и фрагменты стана платья, позволяющие реконструировать крой (рис. 13) [19, С. 370]. Это туникообразная рубаха с поликами, хорошо знакомая по материалам русской этнографии. Благодаря специальным вставкам в области ключиц широкий стан собирался мелкими складками вокруг ворота, обшитого узкой бейкой. Горловину застегивали на пуговку с петелькой или завязывали на шнуры. Рукава очень длинные, как на крестьянских праздничных рубахах XIX века, на концах оформлены «манжетами». Детали соединены запошивочным швом.

<

–  –  –

Целиком сохранилось шелковое платье из погребения Марии Долгорукой (рис. 14) [20, С. 401]. Крой его пока не опубликован, известна лишь длина рукавов – 2,5 м. В качестве версии считаем допустимым воспользоваться общими принципами построения одежды в описываемую эпоху, а именно кафтана, но с той разницей, что верхница не распашная и без воротника. Другой вариант кроя – рубахи Евдокии Старицкой без сборки у горловины.

–  –  –

Однорядка Согласно описаниям, это была одежда типа кафтана, без воротника, сшитая из сукна «в один ряд», то есть без подкладки: «Сшыл он… два кафтана однорядочных да сермяжную епанчу да штаны однорядочные ж» (1668 год) [21, С. 290].

Подобная одежда часто встречается на миниатюрах А. Олеария (рис. 16) [15].

Нашивки на однорядках, как правило, упоминаются в связи с царским имуществом, для людей простых отделка подобного рода, вероятно, была нехарактерна. На однорядки уходило около 12–18 пуговиц, которые застегивались на петельки (рис. 11, 16). В качестве отделки можно использовать цветную подпушку вдоль краев одежды.

Головной убор Девушки повязывали вокруг головы цветную ленту – перевязку. Волосы заплетали в одну или две косы. В прохладное время на голову надевали шапку, похожую на мужскую, но более низкую.

Рис. 16. Адам Олеарий. Русские женщины и мужчины в кафтанах [15] Рис. 17. Головные уборы женщин (XVII век) [16] Замужние женщины не могли ходить с непокрытой головой, это считалось предосудительным. Сложный головной убор состоял из нескольких предметов, последовательно надеваемых друг на друга. Упрощенным вариантом может служить комплект, состоящий из подубрусника в виде легкой мягкой шапочки по форме головы, под которую убирали волосы, заплетенные в косы, и убруса – длинной полосы белой ткани, укладываемой вокруг головы так, чтобы выступал край нижней шапочки (рис. 17). В дополнение — шапка.

Общие предметы одежды и аксессуары

Ноговицы, чулки, носки Ноговицы защищали ноги от холода и грязи и могли быть разных видов, однако все они известны по материалам русской этнографии. Различались тканевые наголенники-гетры для работы, а также чулки для повседневного ношения, подвязываемые под коленом веревочками (рис. 18). Согласно Домострою [11], ноговицы относятся к предметам одежды, которые надлежало кроить дома. По-видимому, это не требовало специальных навыков, следовательно, само изделие кроилось просто, повторяя силуэт ноги от колена до щиколотки. В документах упоминаются ноговицы из сермяги, теплые «бараньи» (овчинные), шелковые и вязаные. С пос- Рис. 18. Простые ледней разновидностью, вероятно, можно отождествлять ноговицы-гетры фрагмент вязаного иглой носка из Музея археологии Москвы (рис. 19).

Ремень, пояс, кушак Простейшая опояска делалась из крученого шнура (мужская) или тесемки (женская) с кистями на концах. Ею подпоясывали исподнюю одежду или верхницу у женщин.

Ремни делали из кожи. Однослойные толщиной до 3 мм или двухслойные толщиной около 1,5 мм, прошитые вдоль краев.

Рис. 19. Фрагмент вязаного носка (XV–XVII век).

Ширина до 3 см. Застегивались на Музей археологии Москвы кованые металлические пряжки простейшей D-образной или прямоугольной формы (рис. 20) [22] либо литые, часто с растительным орнаментом.

В Музее археологии Москвы выставлены плетеные пояса из толстых шерстяных нитей с металлической пряжкой (рис. 21). Рис. 20. Железные пряжки [22] Вероятно, они принадлежали когда-то женщинам, насколько можно судить по местным аналогам предшествующего времени. Либо их использовали без пряжек, что также подтверждается более ранними материалами.

Среди мужчин большую популярность в рассматриваемое время приобретают кушаки. Кушак – пояс из специально сотканного шарфа или сшитый из куска ткани. Дорогие экземпляры узорные, сотканы из шелка, украшены Рис. 21. Тканые пояса. Музей археологии Москвы Рис. 22. Московит в военном наряде. Рис. 23. Эрик Пальмквист.

С немецкой гравюры [23] Стрелецкий голова (1674 год) бахромой и драгоценными камнями. Простейшие представляли собой трубу, сшитую из куска ткани длиной несколько метров, с бахромой на концах. Кушаки завязывали спереди, оборачивая вокруг талии два-три раза, оставляя конца свисать спереди или над бедрами (рис. 6, 22, 23).

Верхнюю уличную одежду (кафтан, однорядку, а также сарафан у женщин) не подпоясывали, за исключением кафтанов служилых людей, носивших портупею.

Пуговицы Существовали разные типы пуговиц – литые из разных металлов (рис. 24) и текстильные, из шнура. Первый тип наиболее распространенный.

Обычные размеры литых пу- Рис. 24. Металлические пуговицы, найденные в Москве.

говиц 1,5–2,5 см с ушком. Музей археологии Москвы Обувь Обувью московитам служили сапоги жесткой конструкции из кожи крупного рогатого скота обычно естественных цветов. Конструкция отличалась сложностью и большим количеством деталей, включая пяточный вкладыш из бересты или толстой кожи, что требовало от Рис. 25. Часть опорки сапога и наборные каблуки. ГИМ сапожника высокой кваМосква) лификации.

Сборка происходила следующим образом: «Сначала с помощью тачного шва головку соединяли с голенищем. Затем к передней части верха пришивалась подошва, потом крепился жесткий задник с берестяным вкладышем. У моделей, имевших наборный каблук, он подкладывался так, чтобы на него налегала задняя часть подошвы. После этого задник соединяли сквозным швом, проходившим через всю толщу каблука» [24]. Наборные каблуки собирались на деревянных шпеньках, самые высокие носили женщины (рис. 16, 25). Металлические подковки предохраняли каблуки от стирания (рис. 26).

На рис. 27 показана схема сборки сапог XVI века. Принципиальное отличие от сапог начала XVII века заключается в отсутствии каблука, который в то время заменяли внутренние подпяточные прокладки. А также практическое, а не декоративное применение линования (тиснения) головки для формирования ровных складок.

Подробному описанию русской обуви Рис. 26. Подковки сапог.

посвящено исследование Д.О. Осипова [24]. Музей археологии Москвы Рис. 27. Схема сборки русских сапог XVI века 1 – головка; 2 – двучастный полный поднаряд; 3 – подошва; 4 –голенище из двух деталей;

5 – подпяточные подкладки (4 экз.); 6 – железные гвозди с широкими шляпками; 7 – карман задника;

8 – берестяной вкладыш; 9 – кожаные прокладки в карман задника (3 экз.); 10 – задник (задинка);

11 – опорка сапога Литература

1. Рабинович М.Г. Одежда русских XIII–XVII вв. // Древняя одежда народов Восточной Европы / Отв. ред. М.Г. Рабинович. М., 1986.

2. Забелин И.А. Домашний быт русских царей в XVI и XVII cтолетиях.

М., 2005.

3. Забелин И.А. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях.

М., 1869.

4. Левинсон-Нечаева М.Н. Одежда и ткани XVI–XVII веков // Государственная Оружейная палата Московского Кремля: Сб. науч. трудов. М., 1954.

5. Ефимова Л.В. Древнерусская одежда и русский народный костюм XV – начала XX века // Костюм в России. XV – начало XX века. Из собрания Государственного исторического музея. М., 2000.

6. Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению.

М., 1849–1851. Отд. 1–4.

7. Малов А.В. Московские выборные полки солдатского строя в начальный период своей истории. 1656–1671 гг. М., 2006.

8. Империя истории. 2002. №2(2).

9. Старый цейхгауз. 2002. №1.

10. Романенко Е.В. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря.

М., 2002.

11. Домострой / Под. ред. Ю. Якутина. М., 2011.

12. Видонова Е.С. Детская одежда начала XVI в. // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Вып. XXXVI. М.-Л., 1951.

13. Котлякова Т.Н. Мужские рубахи конца XVI – начала XVII в. из погребений царя Федора Ивановича, царевича Ивана Ивановича и князя М.В. Скопина-Шуйского в Архангельском соборе Московского Кремля // Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1987.

14. Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 24. М., 2000.

15. Олеарий А. Описание путешествия в Московию. М., 2003.

16. Ф. Аделунг. Альбом Мейерберга. Виды и бытовыя картины Россiи XVII века. СПб., 1903.

17. Савваитов П. Описание старинных русских утварей, одежд, оружия ратных доспехов и конского убора в азбучном порядке расположения. СПб., 1896.

18. Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 21. М., 1995.

19. Орфинская О.В. Опыт исследований и реконструкции изделий из археологического текстиля // Интеграция археологических и этнографических исследований: Сб. науч. трудов. Ч. 1. Казань; Омск, 2010.

20. Синицина Н.П. Проблемы исследования и реставрации археологического текстиля // Интеграция археологических и этнографических исследований:

Сб. науч. трудов. Ч. 1. Казань; Омск, 2010.

21. Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 12. М., 1987.

22. Никитин А.В. Русское кузнечное ремесло XVI–XVII вв. // Археология СССР Е1–34. М., 1971.

23. Герберштейн С. Великая Московия: Записки о московитских делах. М., 2008.

24. Осипов Д.О. Обувь московской земли XII–XVIII вв.: Материалы охранных




Похожие работы:

«Содержание 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1.Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению подготовки 3 46.03.01 – История 1.2.Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования по 4 направлению подготовки 46.03.01 – История 1.3.Требования к уровню подготовки, н...»

«Пояснительная записка Рабочая программа рассчитана на 70 часов, на Всеобщую историю – 28 часов и на историю России – 42 часа согласно стандартному графику работы. Планируемые результаты...»

«Сокур И.А. Синтаксические конструкции и их коммуникативная роль в тексте монографии П. И. Житецкого “Очерк звуковой истории малорусского наречия” СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ И ИХ КОММУНИКАТИВНАЯ РОЛЬ В ТЕ...»

«Генеральная конференция 37 C 37-я сессия, Париж 2013 г. 37 C/23 4 ноября 2013 г. Оригинал: французский Пункт 6.2 предварительной повестки дня Программа и сроки работы по подготовке и мониторингу документов С/4 и С/5 АННОТАЦИЯ Источ...»

«С. Д. Климовский ИСТОРИЯ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННО-МОРСКОГО МУЗЕЯ В январе 1999 года Центральный вое нн о -м ор ско й м узей торж ественно о тм е­ тил свое 290-летие. Это один из крупнейш их и старейш их м о р...»

«Возраст 7-8 лет Год обучения – первый Иисуса приход ожидаем Цикл 5 Урок № 24 Тема: Показать детям, что рождение Иисуса, о котором возвестил Цель: Ангел, принесло людям радость. Библейский источник: Евангелие от Матфея 2:1-11; От Луки 1:26-38, 2:1-21 Благовещени...»

«ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ Бурик Е.А. – декан исторического факультета УО "Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина", кандидат исторических наук Пашкович Е.И. – заведующий кафедрой всеобщей истории УО "Брестский государственный универ...»








 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.